怎么样更容易对焦，单反相机如何对焦准确

1，单反相机如何对焦准确

这个问题比较复杂。不同品牌以及不同型号的单反可以有多种自动对焦模式。要善于根据不同主体情况选择合适的对焦模式。最简单的入门单反也至少有下面几种对焦模式： 1、单区域对焦。以尼康单反为例，不同型号机器的对焦点域最少的有3个，最多可达51个。用后面的方向键可以选择其中的一点作为固定对焦区，选取时取景窗中的对焦点有高亮显示。使用中央那个对焦点较好，因为中央对焦点多数是较为灵敏的十字形对焦点。先将对焦点瞄准主体，半按快门对焦点同样有高亮显示，下方的圆形合焦指示灯点亮表示合焦，此时不松开快门再取景，可以保证对焦准确。这种对焦模式适合静态图像的对焦。 2、动态区域对焦。适合移动主体。这种模式也要选取单对焦点，合焦后主体移动时能实现追随对焦。 3、最近主体对焦。是利用所有对焦点，按最近物体确定最终的对焦点。拍摄半身人像时可防止焦点错误的对到远处的背景上。人像场景模式等拍摄模式默认这种对焦模式。 4、手动对焦。适合场景中反差不够，自动对焦不易成功或追求特殊效果的情况，取景窗中也有合焦提示可以参考。除此之外，有LCD实时取景功能的单反相机，在实时取景中可以将主体局部放大，这时用手动对焦可以获得最佳效果。

单反相机如何对焦准确

2，单反相机对焦技巧有哪些

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单反相机对焦技巧有哪些

3，照相机机位对焦不正确应该怎样调好对焦

这个要看你的是什么型号了下面是我复制的，佳能的试试精细对焦半按快门自动对焦完成后，按MF钮，或手动对焦模式下，松开半按的快门，按住SET键，S3会在原来对好的焦点上再次做精细对焦，有声音提示，完成后按下快门即可。这样做要有正确的持机方式，左右手互相配合，协调顺畅，一气哈成。简单说就是自动对焦模式下，右手食指半按快门对焦——左手拇指按一下MF钮锁定——松开右手食指的快门——右手拇指按SET钮不放（或者多按几次）——右手食指半按、全按快门完成拍摄相关的构图、正确选择对焦点这里就不罗嗦了。大家多试试吧，用好了并不觉得麻烦，最后一步是按住SET钮同时按快门还是要先松开它快门才按的下，记不清了，用的时候没注意，到时候试一下自然明白，这个是参考无忌上单反为了避免跑焦所使用的方法，但人家是单反，半按快门一样可以用合焦钮（自定义），我们的S3半按快门SET钮按了就没反应，所以要先松开快门。 S3只所以对焦速度快，个人猜测和对焦精度有关，可能只是粗略对焦，所以才快，才有这个精确对焦加以辅助，其它品牌的家用相机对焦速度要比佳能的S系列慢很多，但要比S3精细，鱼与熊掌？

照相机机位对焦不正确应该怎样调好对焦

4，如何快速对焦

　　导语：专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。下面我们来看看如何快速对焦。　　比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易;如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。　　拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的`照片。　　值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以拍下来。如果在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1/3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环，使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。　　对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是两个保持焦点清晰的好方法：　　1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：　　一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。　　二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。　　要避免照相机震动，可以从三方面采取措施：一是将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。二是提高快门速度(一般采用 1/250秒的快门速度)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。三是采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。　　2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。

5，如何提高佳能单反的对焦精度

第一步，将对焦按钮与暴光锁定按钮分开。佳能相机半按快门时就将暴光与焦距同时锁定了，我们要做的是半按快门时只锁定暴光，而按另外一个键才锁定对焦。这样做的好处是便于你在暴光指数不变的情况下充分构图（传统方法下半按快门将暴光与焦距都锁定了后再构图，焦距容易发生微小偏移导致焦点不实）。具体操作是：进入相机的自定义设置，选C．Fn-4,再选1，按set键．这样就将对焦按钮从快门中分离出来了，按＊键才是对焦．你可以试试，此时你半按快门镜头并不自动e79fa5e98193e78988e69d8331333337626162对焦，只锁定了暴光指数；你按＊键时镜头就开始自动对焦．　　第二步，选择自动对焦模式．自动对焦模式有三种，分别ONE SHOT（单次自动对焦）、AI FOCUS（人工智能自动对焦）和AI SERVO（人工智能伺服自动对焦），强烈建议选第三种。在这中模式下，只要你按着＊键不放，镜头就始终在自动对焦，哪怕焦点很实了，只要焦点有一点点移动，你就会感觉到镜头在转动，那是在自动追焦。第三步，注意按下快门的顺序．正确的操作是：先对主体半按快门测光并锁定，然后按＊键对主体对焦并按住不放，最后拇指与食指同时轻轻用力按下快门．　　在这种模式下对焦后重新构图很方便而且不容易跑焦，需要你自己多试就能找到窍门，所谓熟能生巧是也．记得有位朋友说原来他的17－85镜头在17端无论怎么操作都觉得焦点不实，主要是感到色散严重，后来用此方法熟练后效果大为改善，仿佛镜头素质提升了一个等级．这也许只是个人感受，不一定有普遍性，但这方法的确是有些效果的。据说一些老师傅们在佳能胶片单反上都是这么玩的．

6，手动镜头怎么快速对焦

虽然现在的数码相机都有着强大的对焦功能，但是这并不表示手动对焦就不需要了，自动对焦的优点在于迅速快捷，但是往往却并不是最准确的，在某些环境下还会容易出现偏差，相对的，手动对焦会更加精准。那么在什么情况下需要用到手动对焦呢?使用胶片相机。这个就不用多说了，大部分的胶片相机都是需要手动对焦的。用数码相机玩老镜头的时候。同胶片相机一样，老镜头都是需要手动对焦。弱光环境下或是被摄物体反差度较小的时候。数码相机的 AF 系统是依赖光线和反差来工作的，当弱光环境下或者被摄物体反差很小(例如光滑的墙面)的时候，AF 系统的效率就会很低或者根本无法工作，这时候，需要锁定对焦点重新构图或者干脆使用手动对焦。拍摄快速移动的物体。拍摄高速移动的物体时，相机会尝试随着距离的变化而改变对焦。如果使用自动对焦，有时候对焦速度会赶不上物体移动的速度，这时候需要使用手动对焦。拍摄微距照片的时候。拍摄微距对于自动对焦来说是个很艰难的工作。在景深很浅的情况下相机也无法判断该在哪里对焦，想要掌握对焦的控制权，必须使用手动对焦。当你想透过玻璃拍摄的时候。玻璃或者玻璃上的倒影会干扰 AF 系统，这时候还是使用手动对焦吧。拍摄水面上的倒影也会出现这种情况。拍摄人像。拍摄人像，精准的对焦点尤其重要，人像摄影师往往会将对焦点放在眼睛上，加上很多人像摄影喜欢使用大光圈浅景深的效果，AF 系统往往很难判断。构图。有时候构图的时候往往在中心对焦点上并没有对焦参照物，虽然这时候你可以在边上锁定对焦点再移动相机来拍摄，但是这些都没有直接手动对焦来的方便快捷。制作 HDR 照片。制作一张完美的 HDR 照片必须要保证每一张照片都要有相同的对焦点。如果这时候使用自动对焦，每一张的焦点难免会有细微的变化。在学习手动对焦之前，我们先需要了解什么是光圈，因为光圈直接影响到你的快门速度和景深范围。光圈，是照相机上用来控制镜头孔径大小的部件，以控制景深、镜头成像质素、以及和快门协同控制进光量。有时也表示光圈值的概念。表达光圈大小用f值表示，对于已经制造好的镜头，不能随意改变镜头的直径，但是可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈，光圈 f 值 = 镜头的焦距 / 光圈口径。光圈对照片的影响:光圈越大进光量越大，景深越小，f 值越小。当光圈值开大(靠左)时，镜头的通光孔径放大，进入的光线变多，景深变小;当光圈值收小(靠右)时，镜头的通光孔径缩小，进入的光线少，景深变大。当光线允许使用小光圈的时候，及时对焦并不是完全准确，但是由于大景深的缘故也会是影像保持锐利，因为很大范围内的景物都在合焦范围内。但是使用小光圈的时候，你需要注意保证进光量的充分，以确保安全的快门速度。上面的解释我们简单归纳为两句话(敲黑板!!!要背!!!):大光圈，数值小，进光多，景深浅，虚化大;小光圈，数值大，进光少，景深深，虚化小。所谓的对焦，简单点说其实就是调整镜片与焦平面之间的位置，使拍摄的物象精准的落在焦平面上，而这个调整镜片位置的过程就是对焦。那么，怎么样快速的使用手动对焦呢?这里面有什么窍门?当然有了!这就是「泛焦」的技巧，在手动相机的时代被广泛利用的技巧，通常也称为超焦距摄影。正如我们上面介绍光圈时候所说的:相同的焦距之下，光圈越大，景深越浅;反之光圈越小，景深越深。想要能够更加精细的控制相片的散景范围以及做出想要的特殊相片效果，更重要的是，想要更精准的清楚合焦范围，那么了解景深尺的概念就绝对是一件非常重要的事情。大部分老镜头上都刻上了根据焦距和光圈值换算景深的景深尺。景深尺中使用英尺和米两种单位;当某个距离值对准白色标线时，这一距离的物体就恰好在焦平面上成像。景深表下方白色标线两侧有标示光圈值的数值，当镜头的光圈值设定为某一数值时，景深就为该光圈值标线对齐的距离标尺上的两个数值范围。以胶片君手上这支 Summitar f = 5cm 1:2 镜头为例(请主动忽略胶片君落满灰尘的相机)。当光圈选择在 f/4 ，你的拍摄主体在 6呎远处的时候，这时候，在 5.5呎到 6.4呎(约)的距离内，都是在清晰景深范围内。当光圈选择在 f/8 ，你的拍摄主体在 7呎远处的时候，这时候，在 5.8呎(约) 到 9呎(约)的距离内，都是在清晰景深范围内。单反镜头也是一样，以胶片君手上这是 S-M-C Takumar 135mm f/2.5 为例(也请自动忽略战斗机成色)。当光圈选择在 f/16 ，你的拍摄主体在 5m 远处的时候，这时候，在 4.5m(约) 到 6m(约)的距离内，都是在清晰景深范围内。这样一描述，大家都对景深尺有了很直观的概念了吧。不同厂牌的景深尺长相大都大同小异，一般都是上下两层，显示对焦行程的一层和景深范围的一层。熟练掌握景深尺是快速手动对焦的根本，大概就好像如下图所示。Pic Via cool3cPic Via cool3c知道了这个概念不仅清楚了解了散景虚化区域的范围，同样可了解了在景深范围内不管对象怎么移动都可以不用重新再对焦。对于使用手动对焦的朋友是不是可以做到事半功倍的效果呢?超焦距当我们把景深尺一头拉倒无穷远标志的时候，会发现景深尺一边已经没有了数字，而另一边相对应的光圈和距离，就是在这个距离范围以外无论跑多远都不用再对焦只要是无穷远行程就一定能合焦，这就是超焦距。当光圈选择为 f/8 时，在25呎到无穷远处均在景深范围内。当光圈选择为 f/16，那么在30m左右到无穷远处均在合焦范围。当光圈选择在 f/11，则在8.5m处到无穷远距离均可合焦。Pic Via cool3cPic Via cool3c怎么样，很简单吧。熟练掌握景深尺的运用以及使用超焦距，不仅可以让我们在街拍的时候省略对焦的动作，从而快速捕捉瞬间一刻，在拍摄风景照片的时候，运用超焦距概念，也可以拍出从最远到最近都清晰的作品。不过还是那句话，再多的专业知识都比不上亲自动手去练习，想要更快更精准的手动对焦，还是要不断的去练习，去熟悉去了解你的相机。当然了，使用数码相机的时候，别忘了各个画幅等效焦距的转换。这世上有三种人:生于自动对焦时代;知道手动对焦但是完全不管景深尺;完全了解景深尺并熟练运用。

7，晚上如何才能精准对焦

1、对焦辅助灯有效距离非常近，几乎可以忽略不计。建议LZ改用手动对焦，如果一定要自动的话，就对物体的边缘、有棱角的地方、有明显反光的地方。2、这个不是固定的，要看拍摄意图，如果是对某地进行长时间曝光，比如30秒，那么可以把光圈收小，ISO尽量降低。如果是拍摄夜间运动的物体，并且要拍清楚，就需要高ISO大光圈尽量高的速度。建议LZ多试，光圈、快门都要根据拍摄意图来，这不是一两句说的清楚的。3、其实效果是一样的，只不过在黑暗的条件下，光圈再大也是有低的上限的，一个优秀的变焦头最大f2.8到头儿了，最牛的定焦头也就是零点儿九几的光圈，而快门速度最长来个几十分钟都没问题，所以您会觉得快门速度控制起来更有效也是有一定道理的。但是请不要忘了，快门速度越慢，CCD曝光时间越长、越容易因过热产生杂色点、噪点和高光溢出，对画质影响及大。4、和我上边说的一样，一切从拍摄意图出发。如果您是要记录下清晰的动作，只要在画质能容忍的限度内，尽量调高ISO、开大快门，以达到足够高的快门速度，在不影响拍摄对象的情况下可以使用闪光灯（比如在音乐厅等场合，闪光灯是禁用的）；如果是想照普通的夜间风景，那就用尽量低的ISO、根据快门的速度适当收小光圈，以长时间曝光换取足够的曝光量。三脚架、快门线等等好预备上，它会影响拍摄者的行动空间，但在长时间曝光的情况下，这都是必须的。最后单独说说闪光灯：它可以投射光线，在黑暗中辅助捕捉一些高速的动作它可以有力的突出主体它也会同时制造很大的光比，在突出主体的同时，使背景难以分辨它的投射距离十分优先，一般三米开外基本失效它的光线很“硬”，不自然LZ还是根据拍摄意图和实际情况斟酌使用吧。祝LZ拍摄愉快！

一些网友询问国美小编“？”，所以国美小编总结了有关尼康d3200手动头精准对焦的相关教程，现在和大家一起分享。　　无机身马达的特点:　　1.机身轻巧；　　2.大多数设置需在lcd上设置,机身上只有少数一两个快捷按钮，即无肩屏，用lcd代替肩屏；　　3.af头无自动对焦功能；　　4.手动头均能使用圆点状合焦提示。　　尼康d3200手动对焦教程：　　尼康d3200打开菜单后会发现有“测距器”的设置(menu按钮-设定菜单-测距器)，这个功能本来只是配合该机应用af头时，不能自动对焦，辅助手动精确对焦提示的。即不用原来的合焦提示圆点，而用曝光指示来显示对焦精度(m档除外)。如果手动头，只能使用m档，又如何使用此功能呢?找到一个办法，先用m档找到正确的曝光组合，再换为最近的a档等，就能手动精确对焦，然后再换回m档，就能释放快门了。这是d系列的n家用户的一大福音!不用看裂屏也能精确对焦，圆点对焦提示的不精确也一去不返了！（答案编辑：小照）

你机器没有对焦辅助灯么？如果是单反应该有闪光灯频闪辅助对焦当然最快的是买个外置闪光灯，带辅助对焦激光网投射那种

8，如何拍好定焦

主要有以下三种方法： 1.最靠运气的方法：自动对焦。这是最简单抓拍方法，稍微好一点的相机，都有自动对焦系统，要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。2.最需要预判的方法：陷阱调焦。这是拍体育照片时常用的对焦方法。简单来说，就是当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄运动中的运动员就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能经过的某一点。然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员移动至镜头前时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。3.最安全的方法：提前准备多个变焦镜头。一些专业摄影师每次拍摄时，都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用 100毫米变焦镜头，焦距100；距离20米远的，用200毫米变焦镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。这样就不会错过每一个精彩的瞬间了。注意事项1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。

多拍，多想，多看别人的作品

您好。首先您的镜头是多少mm定焦。35mm定焦适合人文方面的记事，突出事物人物主体，50mmf1.8标准镜头是您练习定焦的最便宜首选镜头，适合人物事物的写实。50mmf1.4和85mm镜头都非常适合人物特写，突出人物本体，是街拍的利器。建议您先使用变焦镜头熟练掌握好各个角度的拍摄，然后再尝试使用定焦镜头，这会让您的构图更加趋于合理化。PS：加强您运用相机测光的能力会让您的张片更加出色。

9，浅谈如何使用变焦镜头迅速准确对焦和测光

所以，我先使用镜头的85mm端(等效135mm)将水牛至于中心对焦点对焦，此时的焦点几乎就在水牛的眼睛上，前后误差不会超过10cm。当完成对焦之后，在将镜头旋转至38mm端构图，完成拍摄。经过这样的操作，这张照片的主体——“水牛”本身一定是镜头清晰度的极限范围内了。(需要注意的是，上面这张长焦端拍摄的图片并不是真的就是上面演示的过程中拍摄的，可以看到明显的镜头高度不同，只是为了说明长焦景深浅对焦精确而用别的图片做的例子)摄影,技巧,镜头,对焦但是这样的操作的话，使用传统的半按快门自动对焦+测光模式就会出现问题。因为长焦端以深色的水牛为主体，而本照片有大片云层的高光部分，如果半按快门对焦加测光之后再拉回广角端，天空中的云层肯定是会过曝的。所以我需要一种可以将曝光可对焦分开进行的操作。不同的人可能有不同的习惯，我个人的习惯是在相机内设置将“半按快门键/自动曝光锁定按钮”组合的功能设置为“自动曝光锁/自动对焦”。这意味着半按快门并不会对焦，而仅仅是测光，自动对焦转移到了位于右手大拇指位置的“自动曝光锁定键”上了，因为名称的错位，说起来有些别扭……可见下图：摄影,技巧,镜头,对焦

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好方法下次试试

　举个例子，在下面这张图片是用等效38mm的焦段拍摄的，焦点肯定要落到水牛的眼睛上。先把水牛头部至于取景框中央对焦，然后在重新构图，看起来是没问题，但是这并不是最精确的办法，因为在38mm的焦段，即使用最大的光圈，景深还是很宽，用上面的方法对焦，有可能是水牛的头部和前面的草地是清晰的，也有可能水牛的头部与后面的湖面是清晰的。总之，我的意思是水牛的头部有可能不处于景深范围的最中心，也就是理论上的焦点所在的最清晰的部分，焦点误差范围也许会达到1m以上。这样就没有发挥镜头在该焦段光圈组合最大的威力。摄影,技巧,镜头,对焦摄影,技巧,镜头,对焦

摄影,技巧,镜头,对焦对水牛图中的云层做+2EV测光并锁定曝光值摄影,技巧,镜头,对焦回顾一下拍摄这张照片的过程把，我发现了这只水牛在漂亮的云层下望着我，心中出现了一个35mm焦段左右的画面，我希望水牛处于焦点上，同时对高光的云层进行极限曝光(不溢出)，于是我迅速的用镜头最长焦端最水牛眼睛进行对焦(只需要按下一次自动曝光锁定键)，然后保持长焦端一边将曝光补偿调节到+2EV一边天空中的云朵测光(此时半按住快门)，然后将镜头收等效35mm左右构图，完全按下快门，完成拍摄。其实全过程不过2～3秒的时间，不但完成了一张对焦和曝光都十分正确的照片，而且那种操控的快感……是普通的拍摄方式无法比拟的。经过我自己亲自试验，某些镜头的焦点在全焦段并不是严格意义上的固定不变的。有时候会略微的漂移。不过并不是表示以上的方法就完全没有意义了。在某些主题和背景反差不大，或者长焦端主体较小对焦点难以识别的时候，还是可以用长焦端先对焦，以保证焦点肯定落在主体附近。

10，如何运用对焦技巧

1. 掌握摇拍法使用主体清晰背景模糊的方式表现运动对象能显著提高画面的视觉冲击力。这一技巧需要使用较慢的快门速度虚化背景，同时通过移动相机保持主体在画面中相对位置不变的方式确保其锐利。这个技巧被称为摇拍法，需要反复的练习与尝试才能掌握快门速度与对象运动之间的小窍门。2. 静物拍摄与自动对焦对焦之前不仅需要针对主体对象的位置正确设置对焦点，还需要选择最佳的自动对焦模式。对于拍摄静物而言，最合适的拍摄模式是单次对焦模式。在这种模式下，相机会在我们半按快门时进行对焦，除非我们松开手指重新半按快门，否则都不会再改变焦点。在被摄对象与相机之间的距离不发生变化的情况下，单次对焦能带来最精确的对焦结果。3. 选择正确的自动对焦点想要依靠相机上的自动对焦系统在拍摄偏离画面中心的被摄对象时获得最佳的对焦拍摄结果，关键之一就是选择正确的自动对焦点。将相机设置为手动对焦点选择模式或单点自动对焦模式，然后使用拨轮选择正处在我们所需要的对焦位置上的自动对焦点。这种方法尤其适合用来拍摄人物、动物之类的拍摄对象，这种情况下，往往没有足够的时间使用先对焦再调整构图的方式进行拍摄。4. 手动对焦有些情况下，自动对焦模式并非想要得到精确对焦结果时的最理想选择，例如说希望通过浅景深烘托对象或者在光线很弱的环境下拍摄时。这个时候，手动对焦往往能带来更加精确、更加可靠的拍摄结果。如果依靠取景器中的小画面没有办法确定焦点，可以将相机切换为实时取景模式，使用液晶屏上的放大画面精确观察，将焦点调节到最清晰的状态。必须摒除用实时取景“不专业”的想法。5. 使用自动对焦模式拍摄运动对象拍摄运动对象，正是自动对焦系统大显身手的好时候。佳能上最适合用来拍摄运动对象的自动对焦模式被称为伺服对焦，其他大多数相机则将其称为连续对焦。即便选择了正确的对焦模式，还是需要尽可能保持当前所选择的对焦点一直与被摄对象保持为重合状态。我们既可以通过移动相机跟踪被摄对象动作的方式实现这个目标，也可以等待被摄对象运动到画面中最合适的位置。以上两种方式，都能帮助相机得到成功的拍摄结果。

用丹田之力来唱，发出的声音才会有穿透力，就以功用来看，丹田的功用也正是气功中活力的源头，也是一种保健的方式。那什么是丹田呢？我们的丹田位在我们的躯干肚脐下方约三指幅宽的地方（也就是约一点五吋），所谓丹田用力是靠身体的内部深层肌肉在做运动，也就是位在丹田位置后方的深层肌肉在用力。该如何感觉丹田位置呢？请先看完下面简单的训练方法：一.气入丹田：先慢慢地深深吸一口气，记得用腹式呼吸，用手放在腰的两侧，要感觉腹部有在涨大，这就是气入丹田。二.闭气宁神：当无法再吸入时，憋住口中真气，集中注意力在肚脐下方约三指幅宽，感觉丹田周围的肌肉有在用力支撑着。三.聚力吐气：只利用丹田周围的肌肉用力支撑着，其他部位放松，并缓缓的将气吐出来。四.气尽神散：把身体里的气全吐完后，全身放松，准备再吸一口气。如此几遍后，会感觉到小腹部的肌肉有一点酸，每次用力时与上大号的感觉是相类似的，请记得这种感觉。不久你就会发现丹田的所在位置，这个位置会因为每个人的体型不同而有所差异，所以你必须记得下次要用力的位置。等到你已经可以正确把握丹田的位置时，接着要做快吸快吐的训练，把气快速地吸入小腹部，再快速吐出，像小狗在喘气，但是只有丹田的部位在动，这样可以让你的丹田肌肉做快速的收缩运动，记得只能利用丹田周围的肌肉用力，全身的其他部位是放松的。这个动作可强化腹肌的力量，建议你只要时间地点允许，可以多多练习这个动作，尤其是孕妇更要多练习，在生产时会有意想不到的效果。运动也是不错的方法，像跑步、仰卧起坐或仰卧空踩脚踏车，有一些瑜珈的动作也可以达到训练的目的，还有摇呼拉圈、爬楼梯、蛙人操……等等的运动，要注意以自己身体能承受方式来训练，反正目的是一样的，只是所需时间各有长短。网路上有一位声乐老师说过：「唱歌它本身也是一种艺术，除了需要专注外，也需要本身身体的体能状态良好，甚至必须达到颠峰，如此再加上本身歌者的涵养，才能缔造美妙的歌声！」丹田训练在歌唱方面的功用，可归纳为下列几项：一.更宽广的音域二.可调控的音量三.清晰的咬字四.丰富的声音表现技巧五.持续的耐久力六.长久不衰的嗓音若你持续练习一段时日后，应该会感受到上述几项改变，或许是全部，也有可能只有一、二项有改进，但总体而言，对于在歌唱技巧方面（各种共鸣腔的运用及技巧）无法突破的人来说，丹田训练是一项必修的课程。最后要提到一点，丹田的运用必须配合腹式呼吸的方式，因为当我们在吸气时，气会进入我们的肺脏，让肺泡充气进而扩大我们的胸腔，但这样的肺活量用于唱歌仍是不够的，还必须靠着横隔膜的向下扩张，这样吸入的空气量才会足，丹田的肌肉才会有力。当你已经很容易感觉到丹田后，试一试发一长音（至少要30秒）！一秒一拍的数，可以正确地运用后，再把你要唱的歌拿一小段来做练习，记得丹田要用力！假以时日，必有小成

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